上周，習近平設家宴款待連戰伉儷。習近平為陜西老鄉連戰特別準備了陜西菜，泡饃、肉夾饃以及biangbiang面。一時間令陜西面食一炮走紅。記者周蕾
兩岸政治：一面之緣
國家主席在在釣魚臺國賓館養源齋家宴上，以陜西褲帶biangbiang面招待連戰夫妻，令那碗獨具特色的寬面條染上隆重的政治色彩，也令兩岸關係更顯親近，家常。是繼慶豐包子套餐之後，又一個因國家領導人而出名的食物。
去年清明小長假，踏上開往西安的高鐵，爬完壯美的西岳華山，夜晚回到西安人聲鼎沸的回民街，一條食街擠滿食客，空氣中充滿各式食物的香氣，叫了一碗手掌那麼寬的褲帶(biangbiang)面，澆一勺勁爆的油潑辣子，關中的所有豪氣和柔情全都聚集在那碗面里。
傳說，那個字典和我的拼寫法字庫里沒有的復雜的漢字，是一個饑寒交迫的窮秀才發明出來換面吃的。
面條不僅是中國的食物，它作為一種古老的食品，吸引了世界各地所有人的味蕾。面食為何會歷經千年而不衰，成為東西方深得人心的大眾美食？最早是什麼人發明了面條？最初的面條又會是什麼模樣？為什麼面條是條狀的？為了解開這些謎團，《面條之路：傳承三千年的奇妙飲食》從中國大陸、烏茲別克斯坦、韓國、日本、越南、泰國、不丹、土耳其、意大利等歐亞十幾個國家，以各種確鑿的考古證據和文獻資料，全面展示了面條——這一承載人類三千年文明的古老食物所走過的奇妙之旅。
文化遺產：一面之美
馬年春節還沒過完，媒體就傳出熱幹面正式申報國家級“非物質文化遺產”。有人懷疑，申遺的都是即將在人們生活中消失的事物，而熱幹面正如火如荼遍布大街小巷，甚至全時供應，已經不只限于早餐了。
它也不斷出現在武漢作家的筆下。池莉《她的城》，武漢是武漢女人的城，她們生于斯長于斯，品嘗著生活的苦辣酸甜，凝視著素常的喜怒哀樂。屬于她們的每一天總是從吃開始，哪怕是一碗面也能吃出江城特有的風情：“熱幹面配雞蛋米酒；熱幹面配清米酒；熱幹面加一只面窩配雞蛋米酒；熱幹面加一根油條再配清米酒；這是武漢人圍繞熱幹面的種種絕配。不是武漢人吃熱幹面也輕易吃不出好來，美食也是環肥燕瘦的。武漢人為吃到一口正宗熱幹面配一碗米酒，可以跑很遠的路。”，這就是生活的力量。
方方早些年的書《閱讀武漢》講了這樣一則熱幹面故事，文化大革命中，武漢民間有一首歌很為流傳。知青下鄉後，根據《我愛祖國的藍天》的詞曲改編的：“我愛武漢的熱幹面，二兩糧票一毛錢；四季美的湯包鮮又美，老通城豆皮美又鮮；王家的燒餅又大又圓，一口就咬掉一大邊。啊——，河南人愛面條，湖南人愛辣椒。要問武漢人愛什麼，我愛——武漢的熱幹面——”。武漢知青把這首曲調很昂揚很熱烈的歌，唱成了一支傷感深濃的熱幹面之歌，將無限鄉愁傾注在一碗家鄉的熱幹面中。
鄉愁記憶：一面之思
面條里的鄉愁不僅藏在知青的熱幹面里，還藏在臺灣老兵炮制改造的牛肉面里。
號稱“臺灣版蔡瀾”的舒國治，被公認為臺灣最懂吃的人之一。他就沒在家中開過一頓夥，一日三頓，多是在排檔、小攤、食肆。這樣一吃吃了20年。幾百篇小吃專欄，後來印成了《臺北小吃札記》和《窮中談吃》，不但外地遊客按本索驥，臺灣本土人都奉之為覓食指南。他說，在臺灣，牛肉面是一種文化，一種記憶，甚至是一種時代。那時的臺灣，播遷不久。許多東西皆在自然尋求融合；本地與攜入之融合，權宜與亙存之融和，故牛肉面是融合文化的產物。有一點離鄉背井，又有一點新起爐灶；有一點昔年風味(如豆瓣醬，頗有大後方四川之靈感)卻又有一點就地取材(臺灣的黃牛肉)。
這說的是“紅燒牛肉面”，上世紀五十年代末至六十年代末，既是最清貧窮澹的無油水年月，卻又是最思過屠門大嚼的嘗想偶打牙祭卻心中始終有故國緬懷，竟只能寄情于某股香辣的那一段最教人印象深刻之年月也。
牛肉面已是臺灣的“代表面”(一如鹵肉飯是臺灣的“代表飯”)了。
《面條之路：傳承三千年的奇妙飲食》
[韓]李旭正著
華中科技大學出版社
《臺北小吃札記》
舒國治著
廣西師范大學出版社《她的城》
池莉著
江蘇文藝出版社
《閱讀武漢》
方方著
南方日報出版社
[責任編輯：楊永青]
“我是不會放棄（奧運會）的。”4年前在最後時刻落選奧運會，讓女子舉重69公斤級選手向艷梅失落許久，卻沒有讓她就此消沉。
